格安ギターを一流に育てる②ポット交換編｜Playtec テレキャスターの音はどう変わった？

物価高騰が続くなか、子育て世帯にとって「ギターに何万円もかける」というのは正直かなりハードルが高い。

でも、だからこそ思うんです。安いギターを自分の手で育てて、本家(上位機種)を食ってやろう、と。

前回、プレイテックのテレキャスターのリード線をGavitt製ビンテージクロスワイヤーに交換し、音の変化を記事にしました。今回はその第2弾、ポット交換編です。

ポットはボリュームやトーンの効き方を直接左右するパーツ。

安ギターの「なんとなく音がぼやける」「トーンを絞ると急に音が痩せる」といった悩みの原因になっていることも多いので、リード線交換と並んで効果を実感しやすい改造のひとつです。

ポットを交換すると本当に音は変わるのか(純正 vs Alpha 250kΩで比較)
失敗しないポットの選び方
ポット交換の基本的な流れ

順番に見ていきます。

ポット交換で音は変わるのか？

まず今回のプレイテックテレキャスターに付いていた純正ポットを見てみると、正直どんな特性のポットなのか分かりません。

そこで今回は、純正ポットからAlpha製の250kΩ(ボリューム:Aカーブ、トーン:Bカーブ)に交換して弾き比べてみました。

録音環境は音源、ゲイン、トーン設定、ピックまで全て一緒

手持ちのフェンダーUSAのテレキャスターだと、両方を少し絞ると音がふくよかに太くなり、いわゆる「絞ったときの美味しいトーン」が出ます。

ところがプレイテックの純正ポットだと、絞った分だけ単純に音がか細く痩せていくだけで、太さのようなものが乗ってこない。

レノックス

ここを改善したい

同じ「絞る」という操作なのに、出てくる結果がまるで違いました。

Alphaに交換してから同じように弾き比べてみると、絞ったときの痩せ方がかなり穏やかになり、本家のような「太くなる」とまではいかないものの、少なくとも「絞ると単純に音が細くなるだけ」という物足りなさは軽減されました。

なぜこの違いが出るのか、少し掘り下げてみます。

ボリュームを絞るという動作は単に音量を下げているだけではなく、ピックアップとポットの電気的な相互作用によって周波数特性そのものが変化します。

ポットの質・抵抗値の実測精度が低いと、絞ったところで信号が単純に減衰するだけになり、「太さ」を生む相互作用が起きにくい
上位機種には、絞ったときに高域が痩せすぎないようコンデンサや抵抗を仕込んだ「トレブルブリード回路」が入っていることがあるが、プレイテックにはおそらくこれがない
配線材やハンダなど、信号経路全体のクオリティも絞ったときに残る帯域に影響する

つまり「本家は絞ると太くなる、プレイテックは絞った分だけ細くなる」という違いは、思い込みではなく実際に起きている電気的な差です。

今回、質の良いAlphaポットに交換したことで、その差の一部を埋められたことになります。

「劇的に音色そのものが変わる」というより、絞ったときの音の残り方・コントロール性が上がるというのが、今回の交換で一番実感した変化です。

これによって、ボリュームやトーンを絞って音作りするという、本家テレキャスターと同じ弾き方・使い方がプレイテックでもできるようになったと言えます。

客観データでも確認してみる

既存ポッド；クリーン

新規アルファポッド；クリーン

旧ポッド；歪み

新規アルファポッド；歪み

いかがでしょうか？

体感だけでなく、実際にスペクトログラムでも比較してみました。

使ったのはSoniqTools(soniqtools.com)というオンラインの音声解析ツールです。

旧ポッドとAlphaのクリーン録音を「差分」表示で比較。

サステイン部分はほぼ緑(3dB未満の差)で近いが、ピッキングのアタック部分(高域)に一定間隔で赤〜ピンクの差が出ている

同じ2音源を並べて表示。低域〜中域のエネルギー分布や減衰カーブはほぼ同じで、パッと見ただけでは違いが分かりにくい

歪みをかけた音でも同じ検証をしてみました。

歪みでも同様に、サステインは近いがピッキングのアタック部分に規則的な差が出ている。

クリーンより差分の密度がやや高く見える

並列で見るとクリーン時と同じく、全体の色分布・減衰カーブはほぼ同じに見える

クリーン・歪みの両方で同じ傾向(サステインは近い、アタックで差が出る)が再現されたことで、これは偶然ではなくポット交換によるアタック応答の違いは再現性のある現象と言えそうです。

ポットの選び方

いざポットを交換しようと思っても、種類が多くて何を基準に選べばいいか迷うと思います。

ここでは実際に選ぶときに見るべきポイントを整理します。

1. 抵抗値(250kΩ / 500kΩ)

ポットの抵抗値は、ピックアップの種類との相性で選ぶのが基本です。

250kΩ:シングルコイル系(テレキャス、ストラトなど)によく使われる。高域が少し丸くなり、耳当たりが柔らかい
500kΩ:ハムバッカー系によく使われる。高域が伸びやすく、抜けが良い

今回はテレキャスなので、純正同様250kΩを選びました。

2. カーブ(Aカーブ / Bカーブ)

カーブは、ツマミを回したときに抵抗値がどう変化していくかという特性です。

Aカーブ:回し始めはゆるやかに変化し、後半で急に変化する。人間の耳の感覚(対数的)に合っているため、ボリュームによく使われる
Bカーブ:回した分だけ均等に(直線的に)変化する。トーンに使われることが多い

今回はボリュームにAカーブ、トーンにBカーブを選びました。

純正はカーブ不明でしたが、Aカーブに替えたことでボリュームの絞り始めの「効きすぎ」感がかなり改善されました。

3. シャフトの長さ・形状

見落としがちですが、ここを間違えるとノブが取り付けられない、パネルから飛び出す高さが変わる、といったトラブルになります。

形状:主にソリッドシャフト(一体型)とスプリットシャフト(割れていてノブの固定ネジで締める)があり、既存のノブと同じ形状を選ぶ必要がある
径:プレイテックのテレキャスターはシャフト径6mm。ここが合わないとノブがはまらない
長さ:今回は純正と完全に同じ長さのAlphaポットが見つからなかったため、あえて少し長めのものを選択。ちなみにスプリットシャフトは刻み(スプライン)の数でも表記され、今回選んだものは18スプラインタイプ

長さが足りないよりは、長めを選んでおいて必要なら現場で調整する方が失敗しにくいです。